Instalar su sistema – tres instalaciones, paso a paso, para un particular

1Montar las placas

El montaje depende ante todo de sobre qué se monta. Seleccione su soporte.

SecciónVista frontal

  • 1La viga o cabio. Todo descansa sobre ella. Se localiza desde el bajocubierta o sondeando con una aguja antes de retirar la teja. Un tornillo al aire, o solo en el entablado, no aguantará la primera racha de viento.
  • 2Dos tirafondos por gancho, nunca uno solo. Profundidad de atornillado de al menos cuatro veces el diámetro del vástago: 32 mm para Ø 8. El pretaladro es obligatorio para no rajar la madera.
  • 3El rastrel sostiene las tejas, no los paneles. Algunos ganchos de mordaza se aprietan sobre él cuando no se puede acceder a la estructura: es una solución de recurso, no la opción por defecto.
  • 4La teja de la hilada del gancho se recorta con radial para que este pase sin rozar. Una teja que apoya sobre el gancho se parte con la primera dilatación.
  • 5El gancho de teja debe elegirse según la cubierta: gancho regulable sobre cabio para teja plana mecánica, gancho «monja-monje» apoyado sobre la cresta de la onda para teja curva, gancho de dos tornillos para pizarra. En chapa grecada no hay gancho: mini-raíles atornillados en la greca.
  • 6El perfil o raíl corrige los defectos de planeidad y reparte la carga. No coloque nunca una grapa a caballo sobre un empalme y deje al menos 60 mm entre el borde del módulo y el extremo del raíl.
  • 7Los módulos se colocan entre dos personas: 21 a 24 kg en dos metros cuadrados que hacen de vela con el viento. Se monta de abajo hacia arriba, apretando sobre la marcha.
  • 8La grapa intermedia sujeta dos módulos a la vez. Debe solapar el marco de 7 a 10 mm y apretarse al par indicado: si falta apriete, el módulo desliza; si sobra, el marco se deforma y el vidrio microfisura.
  • 9Los cables positivo y negativo discurren uno junto al otro, pegados bajo los módulos. Un bucle amplio entre ambos capta el rayo como una antena. Ningún cable debe apoyarse sobre la teja ni colgar al aire.
Sección de una fijación en superposición sobre teja. Aquí se juegan la estanquidad y la resistencia al viento.

2Cablear las placas

3Cablear la caja DC y el inversor

Esquema de principio para una vivienda particular: los colores siguen la convención habitual: rojo para el +, negro para el −, verde-amarillo para la tierra y, en el lado de corriente alterna, marrón para la fase y azul para el neutro. Los calibres exactos dependen de su instalación y del manual del inversor.

4Conectar el inversor al cuadro eléctrico

Esquema de principio para una vivienda particular: los colores siguen la convención habitual: rojo para el +, negro para el −, verde-amarillo para la tierra y, en el lado de corriente alterna, marrón para la fase y azul para el neutro. Los calibres exactos dependen de su instalación y del manual del inversor.

5Alimentar la casa sin red

El cuadro autónomo

Sin red, el inversor-cargador alimenta un cuadro eléctrico propio, con sus interruptores automáticos por circuito y su diferencial. No hay contador ni interruptor de acometida: el suministrador es usted. Tres puntos no se negocian:

  • La toma de tierra y el régimen de neutro: el inversor debe estar configurado para crear el neutro, de lo contrario los diferenciales no disparan. El manual lo describe; un electricista lo comprueba en una hora.
  • La potencia de pico: el inversor debe poder arrancar el aparato más grande de la casa — la bomba del pozo, el horno — y no solo cubrir la media. Cuente con dos o tres veces la potencia nominal en el arranque de los motores.
  • El grupo de emergencia, conectado a la entrada de cargador, con un conmutador que impida cualquier acoplamiento directo.

Una instalación aislada puede montarse sin empresa habilitada casi en toda Europa, incluidas Italia y España. Pero es la instalación más exigente de las tres, y en la que un error se paga con semanas sin electricidad.

6Las mediciones antes de la puesta en servicio

Cuatro comprobaciones, en este orden, antes de conectar el inversor.

  1. La polaridad de cada cadena con el multímetro. Es la verificación que evita destruir un inversor nuevo.
  2. La tensión en circuito abierto de cada cadena, comparada con la tensión del módulo multiplicada por el número de módulos y corregida por temperatura. Una desviación clara señala un módulo o un conector defectuoso.
  3. La corriente de cortocircuito, referida a las condiciones de referencia con la irradiancia y la temperatura medidas.
  4. La resistencia de aislamiento, con tiempo seco, entre cada polaridad y tierra.
Tensión en circuito abierto de la instalaciónTensión de ensayoAislamiento mínimo
menos de 120 V250 V en continua0,5 MΩ
120 a 500 V500 V en continua1 MΩ
más de 500 V1000 V en continua1 MΩ

Una instalación de 6 kWp en una sola cadena supera los 500 V: ensayo a 1000 V, un megaohmio como mínimo. Compruebe por último la continuidad de la tierra, desde los marcos hasta el borne del cuadro.

El presupuesto de la calculadora le indica la potencia, el número de módulos y la batería adecuados para su vivienda — y prepara el dosier de declaración.

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