Installare il proprio impianto – tre impianti, passo dopo passo, per un privato

1Posare i pannelli

La posa dipende prima di tutto da ciò su cui posi. Seleziona il tuo supporto.

SezioneVista frontale

  • 1Il travetto. Tutto si regge su di lui. Lo si individua dal sottotetto oppure sondando con un ago prima di scoprire la tegola. Una vite a vuoto, o fissata al solo tavolato, non regge alla prima raffica di vento.
  • 2Due tirafondi per ogni staffa-gancio, mai uno solo. Profondità di avvitamento almeno quattro volte il diametro del gambo: 32 mm per il Ø 8. Preforo obbligatorio per non spaccare il legno.
  • 3Il listello sostiene le tegole, non i pannelli. Alcune staffe a morsa si serrano su di esso quando l'orditura non è accessibile: è un ripiego, non una scelta predefinita.
  • 4La tegola della fila della staffa va intagliata con la smerigliatrice perché il gancio passi senza contatto. Una tegola che appoggia sul gancio si spacca alla prima dilatazione.
  • 5La staffa-gancio va scelta in funzione del manto di copertura: regolabile su travetto per le tegole marsigliesi, «monaca e monaco» appoggiata sulla sommità dell'onda per i coppi, a due viti per l'ardesia. Sulla lamiera grecata niente staffe: mini-binari avvitati sulla greca.
  • 6Il binario o profilo compensa i difetti di planarità e ripartisce il carico. Non posizionare mai un morsetto a cavallo di un giunto e lasciare almeno 60 mm tra il bordo del modulo e l'estremità del profilo.
  • 7I moduli si posano in due: da 21 a 24 kg su due metri quadrati che prendono vento come una vela. Si sale dal basso verso l'alto, serrando via via.
  • 8Il morsetto centrale trattiene due moduli alla volta. Deve sovrapporsi alla cornice di 7-10 mm ed essere serrato alla coppia prescritta: troppo poco, il modulo scivola; troppo, la cornice si deforma e il vetro micro-fessura.
  • 9I cavi positivo e negativo corrono affiancati, aderenti sotto i moduli. Un'ampia spira tra i due capta il fulmine come un'antenna. Nessun cavo deve appoggiare sulla tegola né pendere nel vuoto.
Sezione di un fissaggio sopra-tegola. È il punto in cui si giocano la tenuta all'acqua e la resistenza al vento.

2Cablare i pannelli

3Cablare il quadro DC e l'inverter

Schema di principio per un'abitazione privata: i colori seguono la convenzione abituale: rosso per il +, nero per il −, giallo-verde per la terra e, sul lato corrente alternata, marrone per la fase e blu per il neutro. Le portate esatte dipendono dal vostro impianto e dal manuale dell'inverter.

4Collegare l'inverter al quadro elettrico

Schema di principio per un'abitazione privata: i colori seguono la convenzione abituale: rosso per il +, nero per il −, giallo-verde per la terra e, sul lato corrente alternata, marrone per la fase e blu per il neutro. Le portate esatte dipendono dal vostro impianto e dal manuale dell'inverter.

5Alimentare la casa senza rete

Il quadro autonomo

Senza rete, l'inverter-caricabatterie alimenta un quadro elettrico proprio, con i suoi interruttori per circuito e il suo differenziale. Non ci sono né contatore né interruttore generale: il fornitore sei tu. Tre punti non si negoziano:

  • Il dispersore di terra e il regime del neutro: l'inverter deve essere configurato per creare il neutro, altrimenti i differenziali non intervengono. Il manuale lo descrive; un elettricista lo verifica in un'ora.
  • La potenza di picco: l'inverter deve poter avviare l'apparecchio più grande della casa — la pompa del pozzo, il forno — e non solo coprire la media. Conta due-tre volte la potenza nominale all'avvio dei motori.
  • Il gruppo di emergenza, collegato all'ingresso caricabatterie, con un commutatore che impedisca qualsiasi accoppiamento diretto.

Un sito isolato può essere realizzato senza impresa abilitata quasi ovunque in Europa, Italia e Spagna comprese. Ma è l'impianto più esigente dei tre, e quello in cui un errore si paga con settimane senza elettricità.

6Le misure prima della messa in servizio

Quattro verifiche, in quest'ordine, prima di collegare l'inverter.

  1. La polarità di ogni stringa con il multimetro. È il controllo che evita di distruggere un inverter nuovo.
  2. La tensione a vuoto di ogni stringa, confrontata con la tensione del modulo moltiplicata per il numero di moduli e corretta in temperatura. Uno scarto netto segnala un modulo o un connettore difettoso.
  3. La corrente di cortocircuito, riportata alle condizioni di riferimento con l'irraggiamento e la temperatura misurati.
  4. La resistenza di isolamento, con tempo asciutto, tra ciascuna polarità e la terra.
Tensione a vuoto dell'impiantoTensione di provaIsolamento minimo
meno di 120 V250 V in continua0,5 MΩ
da 120 a 500 V500 V in continua1 MΩ
oltre 500 V1000 V in continua1 MΩ

Un impianto da 6 kWp su un'unica stringa supera i 500 V: prova a 1000 V, un megaohm minimo. Verifichi infine la continuità della terra, dalle cornici fino alla barra del quadro.

Il preventivo del calcolatore ti dà la potenza, il numero di moduli e la batteria adatti alla tua abitazione — e prepara il dossier di dichiarazione.

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