Zamontuj swoją instalację – trzy instalacje, krok po kroku, dla osoby prywatnej

1Montaż paneli

Montaż zależy przede wszystkim od tego, na czym montujesz. Wybierz swoje podłoże.

PrzekrójWidok z przodu

  • 1Krokiew. Wszystko opiera się na niej. Lokalizuje się ją od strony poddasza albo próbnym nakłuciem igłą przed zdjęciem dachówki. Wkręt wbity w pustkę albo w samo deskowanie nie wytrzyma pierwszej wichury.
  • 2Dwa wkręty ciesielskie na hak, nigdy jeden. Głębokość wkręcenia co najmniej cztery razy większa od średnicy wkrętu — 32 mm przy Ø 8. Nawiercenie wstępne obowiązkowe, żeby nie rozłupać drewna.
  • 3Łata dachowa dźwiga dachówki, a nie panele. Niektóre haki zaciskowe mocuje się właśnie na niej, gdy więźba jest niedostępna: to rozwiązanie awaryjne, a nie wybór domyślny.
  • 4Dachówkę w rzędzie haka przycina się szlifierką kątową, tak aby hak przechodził bez kontaktu. Dachówka opierająca się o hak pęknie przy pierwszym rozszerzeniu cieplnym.
  • 5Hak dobiera się do rodzaju pokrycia: regulowany hak do krokwi przy dachówkach zakładkowych, hak typu „mnich-mniszka” opierany na wierzchu fali przy dachówkach ceramicznych falistych, hak na dwa wkręty przy łupku. Na blasze trapezowej haków się nie stosuje — tam wkręca się mini-szyny w górną falę.
  • 6Szyna montażowa wyrównuje nierówności połaci i rozkłada obciążenie. Nigdy nie mocuj klemy nad łącznikiem dwóch szyn i zostaw co najmniej 60 mm między krawędzią modułu a końcem szyny.
  • 7Moduły układa się we dwie osoby: 21 do 24 kg na dwa metry kwadratowe, które łapią wiatr jak żagiel. Montuje się od dołu do góry, dokręcając na bieżąco.
  • 8Klema środkowa trzyma dwa moduły naraz. Musi zachodzić na ramę na 7 do 10 mm i być dokręcona zadanym momentem: za słabo — moduł się zsuwa; za mocno — rama się odkształca, a w szkle powstają mikropęknięcia.
  • 9Przewody plus i minus prowadzi się obok siebie, przylegle pod modułami. Duża pętla między nimi zbiera wyładowania atmosferyczne jak antena. Żaden przewód nie może leżeć na dachówce ani zwisać w powietrzu.
Przekrój mocowania nadachowego na pokryciu z dachówki. To tutaj rozstrzyga się szczelność i odporność na wiatr.

2Podłączenie paneli

3Podłączenie rozdzielnicy zabezpieczeń i falownika

Schemat ideowy dla domu jednorodzinnego: kolory są zgodne z przyjętą konwencją – czerwony dla +, czarny dla −, żółto-zielony dla uziemienia, a po stronie prądu przemiennego brązowy dla fazy i niebieski dla przewodu neutralnego. Dokładne przekroje i wartości znamionowe zależą od Twojej instalacji oraz od instrukcji falownika.

4Podłączenie falownika do rozdzielnicy

Schemat ideowy dla domu jednorodzinnego: kolory są zgodne z przyjętą konwencją – czerwony dla +, czarny dla −, żółto-zielony dla uziemienia, a po stronie prądu przemiennego brązowy dla fazy i niebieski dla przewodu neutralnego. Dokładne przekroje i wartości znamionowe zależą od Twojej instalacji oraz od instrukcji falownika.

5Zasilanie domu bez sieci

Rozdzielnica autonomiczna

Bez sieci falownik z ładowarką zasila własną rozdzielnicę, z wyłącznikami nadprądowymi dla każdego obwodu i wyłącznikiem różnicowoprądowym. Nie ma ani licznika, ani wyłącznika głównego: to Ty jesteś dostawcą. Trzy punkty nie podlegają negocjacji:

  • Uziom i układ sieci: falownik musi być skonfigurowany tak, by tworzył przewód neutralny, inaczej wyłączniki różnicowoprądowe nie zadziałają. Instrukcja to opisuje; elektryk sprawdzi to w godzinę.
  • Moc szczytowa: falownik musi być w stanie uruchomić największe urządzenie w domu — pompę studni, piekarnik — a nie tylko pokryć średnie zapotrzebowanie. Przy rozruchu silników licz się z dwu- do trzykrotnością mocy znamionowej.
  • Agregat awaryjny, podłączony do wejścia ładowarki, z przełącznikiem źródeł uniemożliwiającym bezpośrednie sprzężenie.

Instalację wyspową można zbudować bez uprawnionej firmy niemal wszędzie w Europie, także we Włoszech i Hiszpanii. Ale to najbardziej wymagająca z trzech instalacji i ta, w której za błąd płaci się tygodniami bez prądu.

6Pomiary przed uruchomieniem

Cztery kontrole, w tej kolejności, przed podłączeniem falownika.

  1. Biegunowość każdego stringu, mierzona multimetrem. To sprawdzenie chroni przed zniszczeniem nowego falownika.
  2. Napięcie jałowe każdego stringu, porównane z napięciem modułu pomnożonym przez liczbę modułów i skorygowane o temperaturę. Wyraźna różnica wskazuje na uszkodzony moduł albo konektor.
  3. Prąd zwarciowy, przeliczony na warunki odniesienia z uwzględnieniem zmierzonego nasłonecznienia i temperatury.
  4. Rezystancja izolacji, przy suchej pogodzie, między każdym biegunem a uziemieniem.
Napięcie jałowe instalacjiNapięcie probierczeMinimalna rezystancja izolacji
poniżej 120 V250 V DC0,5 MΩ
120 do 500 V500 V DC1 MΩ
powyżej 500 V1000 V DC1 MΩ

Instalacja 6 kWp w jednym stringu przekracza 500 V: badanie napięciem 1000 V, minimum jeden megaom. Na koniec sprawdź ciągłość uziemienia, od ram modułów po szynę w rozdzielnicy.

Wycena z kalkulatora podaje moc, liczbę modułów i baterię dopasowane do Twojego domu — i przygotowuje dokumentację zgłoszeniową.

solarpanelcost Darmowy kalkulator, bez rejestracji Otwórz pełny kalkulator